（小序）
时间，亦或许是属于人为的概念；
时间，似乎总是会被我们看见；
时间，却不小心流逝在每一瞬间。
那么，时光的意义又是什么？
或许，它的存在是为了让我们学会记录下能够被记录的，从而，生命也会因记录而变得富有。
师说“事医”的发心极其重要，或许现在的我尚不能入“事医”的行列，但从生命的角度去看中医，从中医的角度关照生命，性、心、身缺一不可。热爱传统中式美学生活的我，将中医倾注于生活，亦是将“过好日子”的概念再升一层级，这种不在于物质不在于价格，而在于能量在于心境的，才是一种顶级“奢侈”叭。
（正文）
“五行圆转，百病不生”，土居中央，对应脾胃。消化系统从口腔开始，入口的食物大多为固态，须通过充分咀嚼与唾液混合，入胃中腐熟进一步成为液态，靠脾统领逐步转化成精微物质，甚至再一次气化后传于肺系统进而输布全身，从而供给生命活动所需。
老话说“民以食为天”，食饮虽是生物本能，然现代人对此理解得又似乎过于肤浅，总以为吃得多、吃得好、吃得补才算是吃，实则不然，子曰：“食不厌精，脍不厌细”。“多”不代表“好”，“好”亦不代表“补”。
固态——液态——气化
这是一个极其有趣的转化，看似很简单，实则大有文章。且听我一不善烹饪但还比较会吃的理科极差的文科生细细道来。
从前我虽偶尔做汤羹（无荤腥类，主要是对烹饪几乎没什么兴趣），却只追求食材与口感的丰富性，现在认识到曾追求得那种“丰富”实际上并不见得有益。随着日常功课的进行，我发现自己在食饮方面也逐渐地简单化，或米或面，加一些清淡的时蔬，美味且满足。自去年十二月底被新冠虐过后，我便开始了我的“啜粥”旅程，从学习三滚粥开始，现在几乎每天都得来一碗米汤“润一润”，除了肠胃的舒适，更多在于心的安然。
本以为半年的实践已让我的煮粥技艺发挥淋漓，甚至每次都会生出“全家只有我煮的粥最好喝”这种“盲目自信”。然而，转折点就在这次周末和家人的“野炊”，也算是我至今三十几载生命中第一次真正参与了的“野炊”——枯叶与枯枝在炭炉中逐渐燃烧（姐姐的操作），山泉与谷物（大米和燕麦）在陶锅中净身等待（妈妈的操作），随着炉中烟气飞升火焰也开始雀跃，热力逐渐将陶锅包围，锅中水与谷的静修不断被打破，在汤匙的顺时针搅动中谷们开起了的追逐嬉戏（妈妈的操作），水汽升腾、谷物加速翻滚……粥成、启锅，先一汤匙，礼敬天地之慈悲，感念万物之仁善。
没错，我们这次的“野炊”仅有这一锅粥，却也让我深刻的认识了“一碗粥的滋味”。且不说形与色，锅中香气入鼻便已引得我饥肠辘辘（实际上是饥肠“怒吼”），单从入口的一瞬，才知何为“饱满”；再说入腹的那一刻，才知何为“舒坦”；说不尽抿嘴的无数次，才知何为“回味”。
高饱和度，高转化性，高代谢率，是我对这碗粥的总结。谷物在水中的充分熟化溶解使得汤汁极为饱满——固态转液态；咀嚼下咽入胃中又比平日的粥更有饱腹感——液态转气化；而这种饱腹感却没有产生任何负担感，仅两个小时后就又有了饿感，这极高的代谢率也给予身心“通”的快感。
食饮的精髓，不该停留在物质层面，更是正能量的转化与生命的交互。
师说“生熟香划和”，这一切皆离不开“火”。这次“野炊”正因枯叶与枯枝所奉献的“阳气”充足的火，让“生”转“熟”的更彻底，让“香”发挥的更充分，也让“划”的路程更清晰。虽然在第一次主干课程的课后感中我写了一点自己对“划”的理解，当时也只是停留在理论认识，而今则对“和”也有了一些自己的感悟。所谓“和”，是生命最佳的状态，不仅仅是自身的和，也是与万物的相处之和。“君子和而不同”，唯有“爱”，唯有“阳”，唯有“火”，才能驱除身心之寒，让能量在本真的状态下自然流动，产生同频的正向滋养，不论是吸收还是释放，平衡且安详。
“好中医都是生活家”
中医医人更医心，医得了他人更医得了自己，既然是学着先“把饭当药吃”免得未来“把药当饭吃”，就得在生活中多多实践与品悟。
一颗感恩的心，一些记录的习惯，一个愿意感悟的灵魂和一个想要达济天下的愿望，“生活”就是生活全部的意义。
（后续）
从事茶文化培训行业十年有余，曾经也写过一些文章做记录。总之，如何才能称得上是好茶呢？首先从形而下方面来讲，要具备四要素：精茶、真水、活火、妙器；除此之外，形而上的方面更重要，关键就在于事茶者的形气神。既讲到“食饮”，那么“茶”也必然包含在内。正巧最近对唐代“煎茶”又有些新的感悟，借此记述，也请众位一同探讨。
真水
众人皆知“水为茶之母”。
明代张大复《梅花草堂笔谈》有云：“茶性必发于水，八分之茶遇十分之水，茶亦十分矣；然十分之茶遇八分之水，茶只八分耳。”这段话说明了泡茶用的水重性，茶的特性由水来体现。就算只有八分好的茶，如果水有十分好，则能泡出十分好的茶，如果十分好的茶，用只有八分好的水来泡，则只能泡出八分好的茶。水若是不够好则白白浪费了茶。茶寄于水，方显其味。好茶无好水则难得其真味。
“茶圣”陆羽在《茶经》中亦对煮茶之水的优劣有着明确地划分——“其水用山水上，江水次，井水下；其山水，拣乳泉，石池慢流者上，其瀑涌湍漱勿食之，其江水取去人远者，井取汲多者。”意思是山泉水为上等，且要那种经过无数山石“过滤”而缓缓流下的山泉，而非飞流直下的泉水；江河水为中等，且是远离人烟的江河水，也曾有陆羽品的出煮茶之水是从江边取而非江中取的传奇故事；最末一等便是地下井水了。当然，还有一类被称之为最具“灵气”的水，即雨雪霜露——“天水为灵”。
宋徽宗赵佶在《大观茶论》中也有“水以清、轻、甘、洁为美，轻甘乃水之自然，独为难得”，且宋徽宗不喜取江河之水，认为江河水有“鱼鳖之腥，泥泞之污，虽轻甘无取”。
明代张源《茶录》曰：“山顶泉清而轻，山下泉清而重，石中泉清而甘，砂中泉清而冽，土中清泉淡而白，流于黄石者为佳，泻于青石无用，流动者愈于安静，负阴者胜于向朝，真源无味，真水如香”。
这些皆是茶文化典籍中对事茶用水的描述。现代生活很难再按照古人的准则取水，大多以桶装瓶装纯净水或矿泉水取代，虽说自来水不适用于茶事，但用了也无妨，无非是口感略差。至于“天水为灵”，想那曹公《红楼梦》中妙玉用旧年梅花上的雪水烹茶，如今人类对环境污染得严重，几乎是不会有人再用“天水”，每每想到此处，总是悲痛。
活火
《饮食须知》中记载：“燧火，人之资于火食者，疾病寿夭系焉。四时钻燧取新火，根据岁气而无亢。榆柳先百木而青，故春取之。杏枣之木心赤，故夏取之。柞之木理白，故秋取之。槐檀之木心黑，故冬取之。桑柘之木肌黄，故季夏取之。桑柴火，宜煎一切补药，勿煮猪肉及鳅鱼……八木者，松火难瘥，柏火伤神多汗，桑火伤肌肉，柘火伤气脉，枣火伤内吐血，橘火伤营卫经络，榆火伤骨失志，竹火伤筋损目也”。
陆羽《茶经》中明确表示烤茶煮茶的燃料最好用炭——“其火用炭，次用劲薪。其炭，曾经燔炙，为膻腻所及，及膏木、败器不用之。古人有劳薪之味，信哉”，其次使用劲薪（陆羽注：谓桑、槐、桐、枥之类也）因这种木炭曾经烤过肉，沾上了油腻的不要用，以及柏、松、桧等膏木，腐朽坏掉的木器也不能使用。古人曾说：使用坏掉陈旧的木柴烧制的食物是有怪味的。
虽然“柴火”几乎已被“天然气”或“煤气”甚至“电灶”取代，但“活火”中的“阳气”的确是其他类火无法取代的。而且经常事茶的人也一定了解橄榄核炭与龙眼炭的妙用。
“茶之为用，味至寒，为饮最宜精行俭德之人”——《茶经》
唐代奉行“煎茶”，“煎茶”与“点茶”“煮茶”“瀹茶”皆不相同，而“茶圣”陆羽也对煎茶制定出了细节性的规则，皆录于《茶经》之中。
如今引用“生熟香划和”的概念再读其《五之煮》才更为精妙，作为“性至寒”的茶，须用活火来化解其寒，且再于沸水中充分熟化，最终方能饮其气之华。
且选其中一段共读：“其沸，如鱼目，微有声，为一沸；缘边如涌泉连珠，为二沸；腾波鼓浪，为三沸。已上，水老不可食也。初沸，则水合量，调之以盐味，谓弃其啜余。无乃【鹵臽】【鹵監】（gàn tàn）而钟其一味乎。第二沸，出水一瓢，以竹?环激汤心，则量末当中心而下。有顷，势若奔涛溅沫，以所出水止之，而育其华也”。
这段的意思是锅中的水刚刚初沸时，声音微弱，水面上则有许多像鱼眼一样的小气泡；锅边的水像珍珠般连续涌动时，为第二沸；当整个锅里的水像波浪般翻腾滚动时，为第三沸。若再继续煮下去，则水老不可食也。水初沸时，需要根据水量的多少，加入适当的盐调味并尝一下。等到第二沸时，舀出一瓢水，用竹?子搅动沸水中心，用“茶则”取出适当的茶末（可以理解为半成熟的茶粉）边搅动边倒入沸水中心。过了一会儿，当锅中的水沸腾若奔涛溅沫即第三沸时，用先前舀出的水倒入锅中缓和，以保育水中的茶之精华。
这便是“煎茶”制作过程中茶入锅“煎煮”的部分，在整个“候汤”过程中，从“一沸”到“三沸”，各有其深意，也只有亲自体验过，才能有更的深理解。